乌鲁木齐治疗白癜风的医院 http://m.39.net/pf/a_4484869.html

大概是受《滇西》的感染，对龙陵有一种莫名的亲切感，虽然来过几次，但每次都把那几处战争遗迹挨个看一遍。接着，从龙陵出发，途经芒市，前往畹町。滇缅公路的国内段即将结束。眼看胜利在望，没想到的是，在龙陵与芒市之间，遇到一段极为艰难的路程，20多公里，走了5个多小时。

　　龙陵：遍访战争遗迹。

　　龙陵是个很小的县城。年曾教授到这里时，主要记录了如下内容，1，没有城墙；2，主街米长，铺有石板；3，主街两侧的巷子都很短；4，街上有饭店和咖啡馆；5，因为靠近缅甸，物价比保山高一倍，但比芒市和畹町低一些，吃一盘蛋炒饭要2毛5；6，此地是汉人与傣族人的分界线，再往前走就是傣族人的世界了。当然，曾教授的日记里，并没有称其为傣族人，而是夷人，或摆夷。

龙陵市区里的龙山路。

龙陵坝子不大，山东面的山距离市区最近。

　　如今的龙陵县城，那条主街依旧，叫龙山路。我测量了一下，龙山路从头到尾全长约米。肯定是把昔日城外的一些地方，囊括在现在的市区范围了。不过，龙山路的中段，也就是历史上的龙陵县城那一截，两旁仍有不少老房子，只不过路面换成了柏油。这一路走来，第一次看见比较原汁原味的县城。

龙山路中段，保持着昔日的风貌。

　　现而今的中国，只要一提到发展，首先就得把旧房子拆了，然后扩大市区面积。似乎不这么弄一下，就不代表现代化。我倒是觉得，历史是一个国家文化的一部分，没必要非得拆除历史上的痕迹，老的东西不见得都是不好的。如果很多小镇，外表依旧保持着历史上的自身风格，仅在内部进行现代化改造，满足人们日益进步的生活需求，也许会更好一些。每次到某个小镇，我都会产生一些亲切感，因为它小，感觉处处都很便利。而在大城市里，给人一种无所适从的感觉，一种喧闹感，因为大，处处不方便。

　　从头到尾，把龙山路走了一趟，没见到咖啡馆，一家也没有。看来年在此地开设的咖啡馆，没能存活到21世纪。我习惯每天喝1杯黑咖啡，可这次旅行忘记带咖啡机，很是辛苦。不过，不知道为什么，咖啡在有些人的心目中，是个“高级”的东西。我虽然喜欢喝，但我知道，其实咖啡不如茶。真正最高级的饮品，绝不是埃塞俄比亚人发现的咖啡，而是中国人的茶。好在我在行李箱里，发现了一包不知何年放进去的冻顶乌龙茶，似乎是某个台湾友人送的，解决了一路上“喝”的问题。

　　在曾教授的日记里，每当描述某地物价时，总是用“生活程度”这个词。生活程度高，意思就是物价贵。对于这个用词法，颇为不解。而这种用词方式，到今天还有。比如，你们那经济水平高，不像我们这儿，是个小地方，经济水平低。这里说的“经济水平”，指的就是物价。我一直以为，衡量物价的高与低，只能用当地人的收入水平做参照物。事实上，很多咱们所认为的昂贵物价，用当地人的收入一比，就会发现，不算贵，有些还比咱们便宜。我觉得，经济水平高的话，应该是收入与物价呈一个比较合适的比例，什么叫合适呢，就是只要你认真工作，挣到的薪水，就能让你过上舒服的生活。比如每年可以全家海外度假一次，可以轻松地让2个孩子读完大学。而不是一辈子的薪水加在一起，也不起一套房。

　　今天龙陵的物价与周围的城市，比如腾冲比起来，还算是便宜的。街头有不少小吃店，当地人最爱吃的是饵丝或米线，6块钱一碗。味道不错。尤为有趣的是，当店家将一把米线放在一个金属制的小漏斗里，在滚水里几上几下，然后放在碗里，淋上卤汁后，食客往往会端着碗，继续添加佐料——桌子上放着一大堆佐料，名目繁多，此外还有笋丝、凉拌菜之类的。我素来喜欢清淡，那些佐料一个也不敢放，因为卤汁的咸度与辣度，已经是我能忍受的上限了。但是，笋丝和凉拌菜的味道确实鲜美，爽口。忍不住几次添加。到了第二天，恨不能只吃这两样，连米线都不要了。店家煮好米线，转身到后厨去了，直到吃完也不见店家出来，只好高声喊，这才出来说：6块钱。

和很多县市一样，烧烤占据了主流。

小吃店的品种并不多。

几乎每家小吃店都有米线与饵丝，家家店铺里都有丰盛的佐料。

整盆的小菜，任意自取。

我觉得，这小菜比米线本身更好吃。

香喷喷的米线，6块钱一碗。

　　龙陵城内以及周围，显然以汉族人为主，郊外甚至有个地方叫“南京地”，不知是不是从江苏来的移民居住的地方。

　　龙陵虽然不大，但抗战遗迹并不少。龙山路北段，有个抗战广场，路边是当年日军的一个碉堡，保存很完整。据说是整个滇西最完整的一座日军碉堡。碉堡所在的地方，以前叫东卡，是龙陵城东门的意思。年，当中国远征军消灭了驻守龙陵的日军，曾与并肩战斗的美军，在东卡举行了升旗仪式——青天白日旗与星条旗同时升起。如今，在抗战广场还建了个纪念馆，里面复制了一个松山日军堡垒，珍藏着一些当时的武器。

抗战广场是昔日的东卡，一座日军碉堡保存完好。

这里还保存着一个石碾子，滇缅公路就是靠它压路的。

原来摆放在惠通桥的石碑被搬到这里，记载着惠通桥的历史。

抗战纪念馆里，有个松山日军工事复制品。

纪念馆里还有珍藏着一些武器。

　　抗战广场往东北方向多米，是白塔村，路南是个小山，山上有个赵氏宗祠，在日军占领龙陵期间，这里是日军的指挥部，中国军队攻打龙陵时，56师团长曾在这儿指挥过作战。这里我来了几次，都是大门紧闭，不知里面情形如何。由于日军在滇西阵亡数量较大，战后，按照他们的习惯，一直希望能在这一带建立招魂之类的东西，就如同他们在缅甸建了大量招魂塔一样。当然，这是绝对办不到的。于是，日本人改变招数，捐款在这里建了一个小学，位于赵氏宗祠的正前方，叫白塔小学。但不知道为什么，这里已经变成工程监理公司了。

城西的白塔村。

这所昔日的白塔小学，现在成了一家公司。

小学后面的赵氏宗祠，是当时的日军指挥部。

　　龙山路中段，有个小巷子叫董家沟，进去几十米，有个小院，是当年日军的慰安所。现在已经变成展览馆了，介绍的很详细，值得看。顺便说一句，龙陵各个抗战遗迹都不要门票，包括松山，值得点赞。

董家沟的慰安所。

　　曾教授是年到的龙陵，1年之后，日军来了。进犯滇西的，是日军第56师团，这个师团代号龙师团，最终在滇西损失惨重。联队覆没在松山，联队覆没在腾冲，也难怪，龙陵，龙的坟墓嘛，龙师团自然会在这儿玩儿完。据说，日军当年也看出来了，比如，龙陵西郊外，有个寺院叫“伏龙寺”，56师团的人觉得不祥，于是将其改为“云龙寺”。

西郊的云龙寺。

云龙寺下面的抗战纪念碑。

　　龙陵东边，紧靠着城区有座山，叫老东坡，这里是当年中国军队与日军激战的地方。攻打龙陵的难度，并不亚于松山。在历史上称为三战龙陵，从年6月打到11月，共计5个月，中国军队在此伤亡2.9万人，歼灭日军1.3万人。

站在老东坡上看龙陵县城。

　　老东坡的东面，有座更高的山。山上有个寺院叫尖山寺。当时，中国军队的指挥部就设在那里。前往尖山寺并不容易，一路上并无这个标识，起初，从公路上往里转弯时，地图上说这条路是前往杨梅山的。往里走2公里，有个小路口，指示前面是天乙寺，于是继续往上走，这段路走的十分辛苦，路很窄，勉强够一辆车通过，有些地段车轮基本处于崖边上，随后的3公里路，一半是泥土路，正值雨季，很滑，一半儿是碎石路，且坡度较陡，需要极为小心地选择路线，并适当给油。曾有一度，我差点儿放弃。整段路没有明显的车辙，看来鲜有汽车到此。就在距离尖山寺还有大约七八百米的时候，路上出现了一个塌方，彻底过不去了。只得停车，徒步继续往上走。不过，遗憾的是，由于路上耽误时间太多，等到了尖山寺，天已黑，寺院大门紧闭，不见人影，也没有灯火，但是，站在寺院门前，正前方就是老东坡，老东坡的下面一片灯火辉煌，那就是龙陵县城。匆匆看了一下，赶紧往下跑，因为一路上全是茂密的树林，林间黑的更厉害，最后一段，我是在彻底摸黑的状态下，试探着往前走，走几步就按一下汽车的遥控器，终于，前面有个黄灯闪起来，心才算放松。

站在尖山寺看老东坡方向。

　　说到这段烂路，值得表扬的，是海马S7装备的全景视频。有好几个路段，一边是深坑，一边是石壁，中间只有很窄的通道，你必须让车轮正好处于中间位置，往这边多点儿，就会掉下去，虽然没多深，但至少也有2米，再想往回拽，难度可就大了；往那边多点儿，就会与石壁接触，虽然不至于让车走不了，但肯定会让外观受损。每当遇到这种情况，我就打开全景视频，车辆姿态与前轮前面的情况，一目了然。这个装备实在是太实用了。

海马S7装备的全景摄像，在复杂路段很有用。

　　事实上，虽然不见得每个人都像我这样，把车开到如此险要的荒郊野外，但日常驾驶中的停车，有了这个装备，一样非常有效。有些人始终不会倒车入位，只好车头朝里停，这样停车虽然省事，但往外倒车时，容易剐蹭到旁车。此外，出于美观的考虑，也应该车头朝外。据说，以前的职业司机们，将车头朝外，视为开车的基本规矩。海马S7的全景视频，能提供一个俯瞰画面，犹如在车顶上方架设了一台摄像机，车位与车身尽收眼底，非常直观，使得倒车变得容易。再加上声音告知，后视镜上提供哪个位置有障碍物的显示，多管齐下，保证了倒车的安全。

即使不是复杂路段，在日常驾驶中倒车入位时，全景摄像也极为实用。

　　有的车上装备着倒车雷达，有的车上装备着倒车视频。可我认为，声音与画面双具备，才是保证倒车安全最为稳妥的措施。这一点上，海马做得不错，安全配置比较高。

倒车雷达与视频相结合，才是最安全的保证。

　　龙陵出发：备受煎熬的路程。

　　曾教授在《缅边日记》中记载，下午5点30分从龙陵出发，先是往上走，过双坡，再往下走，一路上全是土质疏松的山。下坡走了14公里，来到一条河边，过河，再往下走，13公里到新桥。进入芒市坝子。最终在19点16分到芒市。这段路是38公里。

离开龙陵3公里，进入德宏州境内。

　　时隔74年，当我离开龙陵后，同样很快到了双坡，此时路旁出现一条小路，是泥土路，看地图，发现这才是滇缅公路，眼下的国道已经走新路了。于是，离开国道，沿着滇缅公路前进。这段滇缅公路现在叫双新路，看来就是曾教授记载的双坡到新桥的意思。万万没想到，这27公里路，我走了整整2个多小时。尤其令我崩溃的是，当距离新桥似乎没有几公里的时候，路上有个断层，汽车过不去。两旁又无路可绕，只好原路退回。再次历经艰难，回到双坡，沿着国道，10分钟就来到了新桥。这才发现，这边的路口上有个牌子，写着老滇缅路已经不通了。

再往前不远，有个路口，它是双坡到新桥的土路，是昔日的滇缅公路。

　　这段路之所以如此难行，是因为，昨夜刚下过一场雨，所有低洼的路段，积满了水。由于不知深浅，只能小心翼翼，试探着走。有些路段则因为走过大车（这里前不久是高速公路施工车辆的通道），压出很多较深的车辙，经雨水一泡，形成泥浆，车轮极容易打滑。平路与下坡还算好控制，上坡时我非常担心，一旦上不去，又无法倒退，可就惨了。来回几个小时，除我之外，再无其它车辆。

由于是雨季，这段路非常泥泞，很是难行。

积水路段一个接着一个。

不知道积水究竟有多深，也不知水下土质如何，只能小心翼翼地试探。

　　现在想想，走在那段路上，我的心情高度紧张，无论是爬泥坡，还是过水，都生怕陷车。在羌塘，我曾有过陷车后连续挖车12小时的经历。现在回忆也许可以成为吹牛的资本，但在当时，真的很痛苦。不管怎么说，这次还是幸运的，糟糕到了极点的路，连续走2次，居然都安然无恙，比较顺利地通过。这种路，我真是再也不想走了，那过程，实在备受煎熬。

这段名为双新路的土路，全长27公里，行走备受煎熬。

来到最南端的新桥，才看到有这么个牌子。

　　龙陵与芒市之间，其实就是一座山。翻过去，便进入了芒市坝子。虽然如此之近，但龙陵属于保山市，而芒市则是德宏州的首府。

翻过山，进入芒市坝子。

　　芒市：傣族世界。

　　德宏州的全称叫德宏傣族景颇族自治州，也就是说，这里的主体民族是傣族与景颇族。刚刚进入芒市，立刻感受到了浓郁的傣族风情。说到傣族，估计很多人会首先想到西双版纳，但实际上，芒市也是傣族的世界。

芒市坝子是傣族人的家园。

满目翠绿与鲜花，甚为养眼。

　　芭蕉之类的阔叶植物、金黄色的高顶飞檐建筑、随处可见的佛塔与寺院，构成了傣族人鲜明的特征。据说傣族有多万人口，但主要在南亚各国，中国境内只有多万。傣族最有特色的地方，是全民信奉上座部佛教。佛教自创立之后，形成2大分支，上座部与大众部，前者与释迦摩尼走得更近，认为世界上只有一个佛，那就是佛祖释迦摩尼，其余人等修行之后，最高境界可以成为罗汉，意思是觉悟者。后者认为世界上有无数佛，每个人都有成佛的可能，前提是必须足够认真地修行。事实上，大众部将佛教进行了更为彻底的神学化。在我国，信奉上座部佛教的民族不多，多数信佛的民族都是大众部佛教，包括藏族和蒙古族信奉的藏传佛教，也是脱胎于大众部佛教，只不过属于密宗而已。

　　正是因为信佛，傣族人在傣历新年时（公历4月15日前后），都要用清水给佛像洗浴，然后相互泼水庆祝，称为浴佛节。不过，此举主要流行在西双版纳，并被游客改名为泼水节。

上座部寺院：菩提寺。

寺院建筑几次被毁，这是再次重建的。

上座部佛教与大众部佛教不同，前者认为世界上只有一位佛。

其它人等经过修行，最高境界成为罗汉。

整个德宏州，佛塔无处不在。

菩提寺附近的佛光寺，它可能就是曾教授记录的喇嘛庙。

　　傣族家庭中，女性地位略高，当然也更辛苦，许多工作都由女性完成，男人则显得有些无所事事，有些地方，男人甚至只负责带孩子。20年前，我在西双版纳一个村子里住宿，旅馆是2姐妹开的，只见她们里里外外，招呼客人，烧水做饭，忙个不停，与其聊天，问夫君何在，她用手一指，我才看到，2个男人躺在里屋，正在呼呼大睡。

　　也许是因为太操劳，傣族女性的身材都特别好，腰细得令人担忧，三围尺寸恰到好处。同时，傣族女性很会装扮自己，上衣短小合体，袖口紧收，细而长及脚面的筒裙，贴身到了难以想象的程度，将婀娜的身姿，进行了完美的体现。相比之下，傣族男性的衣着，实在太过普通。

　　傣族人的饮食以米为主。曾教授在《缅边日记》里，详细记载了在芒市的所见所闻，关于米，就谈到芒市大米很出名。一路上，稻田无数，随处乐见。但遗憾的是，在几家餐馆吃饭，并未吃到感觉特别的大米。也许是我没找对地方。

　　在芒市，我曾试图按照曾教授的记录，还原当时的芒市，必须西门、东门、土司府、裕丰园、寺院，等等。不过，除了菩提寺之外，并无其他收获。日记里谈到的喇嘛庙找到了，但大门紧闭，而且已经更名为佛光寺。通过一番对比，阔时路与罕相路一带，应该是曾教授见到的芒市市区。

　　但城门与城墙早已不见了。渴望看到的土司府也没找到。

老市区里的阔时街。

南北大道之一的团结大街。

　　现在贯穿市区的，是南北向的团结大街，最南端是三棵树，它的东面更为热闹，被称为风情街，再往东是个奇珍园。南边的仙池路上，有很多颇有特色的餐馆。总之，这一带值得仔细逛逛。虽然自团结大街的西侧，还有2条南北大街与之平行，分别是芒市大街与金孔雀大街，显然都是新市区。

西部是芒市的新市区。

芒市大街虽然是新建的，但建筑也颇有当地特色。

三棵树一带民族风情很浓。

风情街东边的奇珍园。

罕相路一直往东，不知道是不是曾教授提到的东门。

　　在三棵树，往东看，有座山，山顶上巨大的佛塔金光闪闪。不少游客在芒市，会到这里游览。山下的仙池路上，有抗战纪念碑。事实上，滇西战役结束后，芒市建立了3个纪念碑，但在后来都被毁了。眼前的这座，是前些年修建的。纪念碑旁边，还有从红崖山战场遗址迁移过来的几块墓碑，以及一个不大的纪念标。

芒市大佛塔。

佛塔山下的抗战纪念碑。

　　芒市市区南部几公里的地方，有个机场，与昆明通航。

出芒市市区，又一座佛塔。

　　畹町：小镇大国门。

　　曾教授在《缅边日记》里，对芒市及遮放用墨最多。因为他拜访了几位当地的土司，并住在土司府里，受到款待。我没有这个福气，何况土司早已经成为普通居民，失去了权利。

　　离开芒市，沿着国道继续前行，20公里之后，芒市坝子走完，开始进山，进山的地方叫三台山，首先看到的，是抗战战场遗址。一般介绍滇西抗战的图书、纪录片里，往往只是介绍腾冲、松山和龙陵，再往后就是芒友会师，似乎整个滇西战役，就是这3个地方打了仗。实际上不是，中国军队打下龙陵之后，还有一系列的战事。因为，龙陵与芒市之间有山，芒市与畹町之间也有山，日军借助这些山，进行了节节抵抗。人家并没像咱们，一退千里。《我的团长我的团》里说的南天门，就在龙陵与芒市之间。而眼前的这个三台山，同样让中国军队苦战了一番。

离开芒市，继续前行。在三台山，芒市坝子结束，进入山区。

　　进山5公里以后，经过三台山镇，此处海拔米，比龙陵的米低了不少，但比芒市的米高。这一段滇缅公路与国道完全重叠，路况很好。在曾教授的日记里，说三台山有3个山头，公路依次经过。但这一路上，我只感觉经过了一个山头。

三台山以德昂族为主。

　　过了三台山，再往前12公里，经过坝托，是个村子，然后又进入一个坝子，这个坝子依旧很大，遮放就在这个坝子的中心部位，此时海拔又降到米，与芒市略低。看来，整个地势在不断下降。

沿途每经过一个村子，都会看到很多水果摊。

三台山过去，进入遮放坝子。

寺院随处可见。

遮放坝子同样很大。

遮放镇植物很少，与芒市的满目翠绿截然不同。

　　自遮放坝子里，国道正在施工，似乎是要拓展公路，将其变得更宽。据曾教授的记载，当时从美国运来的战略物资，在缅甸卸船后，先是靠火车运到腊戍，然后用汽车，沿滇缅公路运到遮放，中国车队再从这里，用汽车运到昆明。如果这个记录是正确的，那么中国运输车队的行车路线应该是遮放与昆明之间。而我之前一直以为，咱们的汽车是在腊戍与昆明之间来回跑。看过一个南洋机工的回忆，说每跑一次需要3天时间，从腊戍到昆明，滇缅公路全长约为公里，3天跑完，速度够快。但如果从遮放开始，里程缩短为公里。

　　由于遮放是个转运站，可以想象，当时这里是何等的热闹。现在来看，遮放还算安静，一条主要街道店铺不多，没有植物，显得光秃秃的，没有美的享受。在我的概念里，傣族人的居所都是在绿树丛中，这里却更像塔克拉玛。看过一张抗战时的照片，拍的是遮放土司府被轰炸后的惨状。看来，曾教授住过的土司府，在年就已经成为废墟了。

这里的寺院同样不少。

开商铺的人们。

逛街的人们。

遮放街上这一带，昔日有个土司府。

土司府不见了，但镇子最尽头处的树包佛还在。

　　离开遮放继续走，13公里之后达到护拉，这里便是曾教授在日记里提到的护浪，是个还算比较热闹的镇子。再往前8公里，离开遮放坝子，开始进山，此时公路一路往上，进山后11公里，来到一个垭口，这里叫黑门山。路旁有座标识碑，此处海拔米。中国军队在这里，与日军进了最后一仗，这仗打完，日军便退入缅甸，滇西反攻才算宣告结束。站在黑门山垭口，北边是我一路走过来的滇缅公路，南边，则是缅甸，这座山的山脚下有条河，它就是中国与缅甸的国境线。

再往前，经过护拉。

曾教授提到的小河依旧。

芒市坝子最有名的特产是稻米，据说口味独特。

不久，又该翻山了。

前边的垭口，将是翻过山的地方。

公路旁有个纪念标，这里是中国远征军在滇西反击中的最后一仗。

　　过了垭口，开始下山，2公里后，一个路口出现了，国道继续直行，前往瑞丽，而滇缅公路在此往南下山，前往畹町。接下来的4公里，坡度比较陡，这段在绿茵中的路极为安静。此时的我，内心颇有些激动，滇缅公路的国内段快要走完了。仿佛是庆祝，眼前的天幕上，出现了一道彩虹。

过了黑门山2公里，滇缅公路与国道最后一次分手。

此时，一道彩虹出现了。

　　下到坝子，进入镇子，这便是畹町，畹町是个很小的城市，以前是独立的市，现在属于瑞丽市下面的一个区。沿着公路，很快来到飘扬着五星红旗的地方——这里是口岸，畹町口岸。滇缅公路就是在这里，踏出国门，进入缅甸。

来到了畹町口岸，滇缅公路在这里踏出国门。

　　见到我的车驶来，一位军人走近，示意停车，我也必须停车了，再不停，或者停的稍微慢一些，车子就要滑过国境线上的桥，直接出国了。这条河叫畹町河，窄的简直就是个小溪，口岸处有2座桥，一座是美国工兵桥，与几天前看到的顺濞桥如出一辙，当年抗战物资，就是经这座桥，进入中国的。这桥现在已经停止使用了，桥中心位置立着个牌子，示意游客到此为止。旁边是座钢筋水泥桥，是现在正在用的桥。

　　畹町口岸很小，站在口岸这边看对面，犹如一个普通的路口那样，非常近，一目了然。军人问我做什么的，我说能否驾车进入缅甸。他说得先去瑞丽公比较局外管科办手续。

一座美国工兵桥横卧在畹町河上，当年的战略物资靠它进入中国。

如今这座桥已经停止使用。

这条小溪就是中缅国界。

现在的汽车过境，走旁边新建的水泥桥。

　　多数游客来到这一带，都是将瑞丽作为重点，吃、住都在瑞丽，来畹町至多是匆匆一瞥，就走了。事实上，畹町值得住一天，因为这里，还是有不少东西，值得一看。

多公里的滇缅公路国内段，在畹町这个昔日最为袖珍的城市里，画上了句号