想用两万元搞一台车？你觉得会是什么样子的呢？

本文将介绍使用两万元预算购买二手车和所需材料，利用业余时间在家整备一台实用、高性价比的作品及教程。

时光飞逝，没想到十年之后，我会有机会重塑33的----“复刻版”。起因是家里想添置一台实用的代步车，主要是上下班开，最好是轿车（SUV也行，预算限制排除）、三厢（比两厢后部能装）、车龄不超过10年（年审时间成本、环保限制）、价位在两万左右。

身处五线城市，这样的预算本地市场上可选的基本都是小面，微车。合适的车型非常少，再要找一台车况过得去的，简直就是凤毛麟角。寻寻觅觅了很久，几乎要放弃的时候，在一个路边摊，就是一个私人的寄卖行，无意看到了一台08年的海马海福星手动幸福版（也就是手动最低配，俗称丐中丐），表显里程数7.8万。

经过一番检查试车，感觉车况虽然没有到达预期，但是价格还算对路，当时经过讨价还价之后只要1.8万包过户，（如果是二手车交易活跃的大中城市，比如江浙一带的，现在这个配置和车况价格要低得多），就拍了些细节照片，回家研究了一番，第二天就去交了押金和提供身份证等证件登记，就这样直接把车开了回家。卖家当时还给了天试用期，之后才过户和付余款。

整备前车况：

▲前面说过，海马推出了多款33的衍生车型，这台海福星就是属于忠于原版本的复刻车型。除动力外车体和内饰几乎所有的部件都和33国内及海外版本通用，仅仅改动了一些外观件的细节。动力部分为一台东安三菱的4G18发动机，也是一款烂大街的产品，而且结构非常简单、维护保养便宜，我买的这台前车主甚至连保养都懒得去弄（见后文）。多年的积累使得零配件数量档次都非常丰富和齐全，而且还有全进口的高品质拆车零部件可以选择，最最关键的是价格也非常亲民。这就给整备带来了各种可能，毫不夸张的说这是一台作为整备爱好者入门和进阶两皆宜的车。下面是各部分的细节及瑕疵展示，并含一些选车的经验。

▲这是这台08年上牌，跑了7.8万公里的车车身前保险杠，毫无悬念的不是原漆。由于喷漆师傅失恋宿醉酒未醒手抖眼花，导致大灯和雾灯有多处明显漆面溢出（红圈），箭头处还有补土*(注1)残留痕迹。所有的玻璃均为出厂原配（日期一致），这个版本的车不带雾灯，这套雾灯是原车主后配的。

▲车身侧面：四个门均有部分重新喷漆痕迹（车窗胶条、门拉手发现漆面溢出），A、B、C柱附近焊点都正常，四个门的固定螺栓没有拆卸痕迹。两侧翼子板*(注)有重新喷漆痕迹（小转向灯发现漆面溢出），漆面有部分位置有磕碰修复痕迹（通过观察镜面反射），翼子板副驾侧小转向灯有严重裂纹，但是还没有破损，两侧翼子板螺栓没有拆卸痕迹。总体来说侧面没有严重的碰撞，但是小磕小碰肯定不少。为了钱，我忍。

▲该车后部曾经有过追尾事故。车体后部尾箱盖牌照及车灯位置有明显的磕碰修复痕迹（稍微扒开一点胶条就发现了），车尾副驾一侧的“海马汽车”logo及海鸥标志logo缺失，副驾侧尾灯为修复后新装件（个尾灯新旧不一致），肯定尾箱副驾一侧有较严重的碰撞事故，碰撞事故造成后尾箱盖严重变形，副驾侧尾灯损坏。另外，卖家还说尾箱盖上部曾经被重物砸过（好惨的后尾箱盖）。塑料保险杆状况未知，但漆面肯定不是原厂。好消息是车底下看备胎仓和侧的纵梁没有异常▲箭头所指为焊点，说明碰撞止于尾灯。好吧，为了钱，我忍。还有两个问题就是后面买回去使用后才发现有一侧牌照灯时亮时不亮，而且在洗车之后尾箱内有水渍。

▲驾驶席侧车尾灯表面老化发黄严重，并且在箭头处有一处破损，有可能是在前面所说的事故中受损的。非常影响和谐。

▲底盘部分：发动机舱侧的塑料护板伤痕累累，油底壳有明显刮擦痕迹。减震器、排气系统未见异常，主驾侧的下摆臂*(注3)和副驾侧半轴*(注4)更换过，外观漆面和原装的部件明显不同。卖家说该车有长期闲置的历史，结合底盘的锈迹倒也是符合卖家的说辞的。

▲副驾侧前轮处的半轴外球笼罩（红圈，内储存有润滑油脂）有油渍。

▲副驾后侧挡泥板缺失。4个轮胎有1个是08年的，其它都是13年的，这个是乞丐版的，铁质轮毂。搭配这个塑料轮毂盖真的是非常不和谐。

▲雨刮不知道用了多久了，这么重要的关乎安全的部件，更换花费并不高涅。车内那个鬼香水的固定垫已经被太阳烤化了，又油又粘，非常难清理，真是活见鬼。

▲内饰方面真的是惨不忍睹。。汽配城风的改装高音头用屎黄色的胶水直接粘在了仪表台侧出风口上方。胶水不加修饰的任其像鼻涕一样流淌下来，干固后还自带火山爆发岩浆纹理。还有那销魂的豹纹方向盘套，诅咒前任要么是大妈要么是品味极差的基佬。为了钱，这些我都忍！

▲到手时里程，这是一台看内饰像调过表，看发动机舱又不像调表的车，算了，僧多肉少，忍。（所谓调表就是把车辆的里程表数据调低，以此来提高车辆的价格）

▲油箱开关有破损。

▲布制座椅，因为装有座套，看上去还算保持得可以。

▲档把和手刹的镀铬件磨损比较厉害，其它手经常操作机构均有不同程度磨损

▲所有按钮、电子设备功能正常，就是按钮就是有点紧。原车装有那种杀马特的尾箱低音炮，尾箱遗留有粗大的线束，这种线必须拆除以消除安全隐患。在后续的使用中还发现一些问题：空调控制面板的背景灯不亮，雨后打开鼓风机用外循环模式时有难闻的异味，后门升降玻璃在下降时有异响。

▲机仓全貌，机仓盖没有拆卸过的痕迹。

▲车体前部横、纵梁和及侧车体，车门钣金及焊点均为原厂状态，没有异常弯折痕迹，这在我后续整备拆除前保险杠后进一步证实，排除这些位置事故可能。侧原装大灯日期等正常。

▲后续整备进行拆除的照片，这里还可以看到前保险杠后隐藏的空调散热片和后面的水箱，这个部件均为出厂原配，说到水箱，不得不提的是后面开了几天后发现冷却液快速减少，以此速度大概是开公里小水壶就会见底，这个问题维修起来难度可大可小，如果没有注意到的话造成发动机过热钱包可能还会大出血。#小窍门提示：试车时一定要注意观察冷车状态各种油液的刻度变化，做好记录，如果变化范围过大肯定有故障。

▲红色箭头保护罩破损，这个保护罩是起一个遮挡灰尘异物进入里面的皮带的作用。黄色箭头处的机脚*(注5)通过上面的保修易碎贴得知为后换的，非原装部件。绿色箭头的是改装的氙气大灯安定器，后面使用时发现这个改装的氙气灯组K数很高，雨天视线极差。还有延时，切灯警示功能也废了，这台车的大灯是远近光一体的，这实在是我这种考证党*(注6)不能接受的。

▲机舱部分卖家重新清洗过，原来肯定非常非常非常脏，因为还有很多黄色的残留的污迹。红色箭头这种后装的中控锁喇叭真的没必要，非常扰民。电瓶是更换的时间是年，车子发动都是一次点着。

▲这条皮带是后换的副厂件*(注7)，冷车启动时有异响，可能是皮带的问题么？

▲试驾时感觉发动机的各个转速区间运转还算顺畅，但是问题也比较多：发动机最上方的盖垫（气门室）渗油这个是小问题，比较严重的是车身的抖动，特别是起步放离合和怠速时，还有机舱各种奇怪异响，这些都需要做进一步检查。

▲这台车的亮点就是动力舱内设备基本都是原厂的，线束几乎都没有动过，螺栓都没有拧动的痕迹（上图中喷油轨来自于联电，凸轮相位传感器来自于博世）。我看过很多这个价位的车，大动过发动机的非常多，机舱这部分比较符合7万里程的表显。

▲可以机油盖内部螺栓是否有扭动痕迹判断是否进行过拆卸缸盖。我这台完美。

▲发动机的机油和空气滤芯原装度也非常高。。。看得出来原来的主人是属于那种坚决只修不换的主，非常专一，只是这个专一对发动机内的清洁度一点好处都没有。发动机内的油泥比柳岩脸上的粉还厚、空气滤清器上面的橡胶密封圈都老化到断裂了，过滤效果都大打折扣。机油和空气滤清器还是按说明规定的要求更换为好。

主要整备目标

一最大化还原动力及底盘，保障其重点部件工作可靠性

二减少震动及杂音，提升驾驶愉悦感

三全面维护还原安全相关系统

四清洁还原内饰

五还原及提升人机工学

六保证整备效能的前提下尽量减少不必要的花费，压缩整备预算

好了，唠叨了这么多，下面进入正题：

大换血---油滤相关系统整备

由于车辆并没有之前的保养记录，所以全车的消耗品，包括全车油水、过滤设备、润滑节点、橡胶制品等都必须做一次全面的检查或更换。#小窍门提示：有些复杂的整备项目耗时较长，并且初次操作不一定能保证过程一帆风顺。如果平时上班上学需要用车的话，要确保留有从容的操作和复查时间。我一般是在每个假期开始的第一天上午开始，这样较为稳妥。

▲鉴于以往亲身经历，我把制动系统的整备排在所有事项的第一位。

▲刹车油更换参考我的烂尾系列篇二，虽然我也不知道篇二在哪儿。BTW，更换刹车系统的油液时连同离合器内的也更换，红色箭头就是离合器分泵的放油螺栓。绝大部分手动档车的离合和刹车共用一个油壶。

▲发动机更换一次机油只要.5升！买3瓶1升的还能剩下半瓶，用膜封好下次换油还能再骚一波。虽然机体内部品相不太好看、表也可能有调，机油种类方面我仍大胆的选用了壳牌的全合成类机油，考验容错度的时候到了！而机油粘度方面则是较保守的低粘度5W-40，原厂的说明书4G18发动机建议粘度是5W-30。在换机油之前先用清洗油怠速清洗。滤清器选用了曼牌的专用型号，他家的做工是有口皆碑。

▲曼牌的滤清器在橡胶密封圈处出厂预涂油，做工精致仿佛艺术品。

▲机油更换的步骤请移步我之前为另一台车更换机油的文章，比较神奇的是机油的放油螺栓螺纹竟然打了密封胶。。找个合适的垫片应该不难吧。。也许前车主根本不打算再换机油了，上图是自己从家里垃圾堆积中找到的替代垫片。放出来的机油粘度非常高，目测至少在50+，搞不好都不是汽油发动机机油。前车主真的是省钱都省出花儿来了！

▲车辆的进气系统示意图。红色箭头为空气滤清器总成，黄色箭头为怠速阀，绿色箭头为节气门体总成。空气经上述部件进入发动机参与燃烧，相当于人的呼吸系统。接下来我将对该部分进行整备。

▲空气滤清器我更换的是马勒的产品，相比较原来的那个超级脏到看不清颜色的中古滤清真可谓是鸟枪换炮了。

▲空气滤清器总成里面非常脏，在安装新的空气滤清器前我将其拆下彻底清洗了一番。

▲在等待晾干空气滤清器罩的间隙正好用来拆洗节气门体总成，红色的箭头处可以看到节气门和滤清器连接的管路内有很多尘垢，绿色箭头处为怠速阀（已拆下）通路。

▲将怠速阀上的积碳彻底清洗干净。从成色看是原装的部件，来自于西门子。后面我另外台同款的车子，实表的，公里数比我这台多的基本上这个部件都更换过，而且好像都是副厂。所以这个部件可以在一定的条件下帮助判断该车的实际公里数。

▲清洗节气门内的积碳和尘垢，并重新安装好怠速阀。▼清洗的溶剂我除了使用了常用的化清剂外还搭配了3M的这种专门的节气门清洗剂，和化清剂相对比这种清洗剂清洗后效果就像口中含了一颗德芙----滑。

▲接下来检查火花塞，这里发现了一个问题，4个火花塞孔内的密封垫都有不同程度的机油渗漏，点火线外壳上有很多机油附着。看来后续得更换掉。

▲使用专门的火花塞套筒，将随车的火花塞拆下。牌子好像念做“尼玛克”？？反正从来没听说过，电极还很新，原车主更换时间应该不长。

▲不过作为究极考证党，火花塞这么重要的东西怎么能凑合，必须按照出厂配置整备：NGKBKR5E-11登场！

▲之前参加了#养车秘籍#的活动，正好收到了大妈的3瓶TCP汽油添加剂，我把它用在此次整备作业中。

▲使用TCP后的NGK火花塞，因为是新换不久的，所以变化不是很明显。

▲使用TCP前（上图）后（下图）发动机第缸燃烧室内的成像图。可以看到油焦分布的变化非常明显，活塞上止点至气门部位的油焦使用后已经消失或者变成糊状。

▲对油气部分的阀体及其通路进行检查及清洁。

▲碳罐及控制其通路开合的电磁阀是将汽油箱蒸气引入节气门并进入机体内燃烧的特殊装置，该装置故障会引起启动困难，熄火等。对碳罐气孔进行清洁检查确保通气良好，再用万用表测量控制阀电阻，一般正常阻值为0多欧左右。

▲PVC阀体重要功能之一是调节发动机内部的压力，对其进行清洁检查可以排除机油渗漏等故障

▲手动变速箱的油液我决定放出一部分观察后再决定是否更换，变速箱车头方向一侧上面印有“OIL”便是注油口螺丝，用套筒将其拆下。#小窍门提示：预算不宽裕的话手动变速箱油和转向助力油这类工况相对不是非常恶劣的油液可以通过抽取样本观察判断再决定是否更换。

▲放出来的齿轮油非常正常，几乎和新油区别不大，当然不用换，又省了一笔钱。

消失的冷却液---冷却系统大宝健

▲这是发动机冷却系统主要部件的大体位置，这些部件内总共存储有约6升左右的冷却液，在更换里面的旧冷却液前，要先把这些液体快速消失棘手问题先解决掉。#小窍门提示：在加入新的冷却液前一定要完全排出旧液。判断是否完全排出可以使用新旧不同颜色的种冷却液，观察新液加入后颜色是否变得不纯。

▲冷车时观察发现副水箱冷却液低于最低（LOW）液位，刚买回来时液位还处在最低液位刻线上的。这样的下降速度肯定不正常。冷却液缺失到一定程度会使得循环失效，使得发动机得不到足够的散热，温度升高，这个时候如果你及时注意到水温表异常停车，否则发动机温度升高到一定程度就导致燃烧室密封失效、油水相互侵入、甚至半路抛锚。简单来说就是要不科学的花钱、时间，这可和本文的中心思想格格不入，所以接下来这波操作就是堵漏并让整个系统回复青春。

▲经过一番排查，终于找到了泄漏点，是主水箱发动机上出水管老化导致的#小窍门提示：冷却液的蒸发速度非常快，在车俩熄火后立即开盖检查更容易发现泄漏点。

▲拧开水箱盖。接下来换掉旧的上水管，并排出系统中所有旧的冷却液。使用专门的卡箍钳子拆卸水管。

▲首先拆掉上、下水管，排出主水箱内储存旧的绿色冷却液，大约3升

▲排出空调暖风水箱内的冷却液，大约1升。

▲用千斤顶和支撑物顶起车子，在车底扭松气缸水套的放水螺栓，爬出来在上面优雅的用手扭下螺栓排液。以上大约升。

▲气缸水套的放水螺栓靠近水泵，压力比较大。在安装时最好涂抹密封胶，并用扭力扳手上紧。

▲因为保养记录的原因，用蒸馏水彻底冲洗一遍气缸水套。

▲使用空气压缩机吹干各部件管道内的残留液体，为了不影响邻居，压缩空气的机体我没有购买一般的成品，自己用废旧大尺寸压缩机改造，绝对的保证静音。

▲管路内部已经彻底排干净。

▲#小窍门提示：只保留一个出气管口，将其余管口堵住可以更彻底的排液。

▲用套筒扳手和梅花扳手拆下主、副水箱。

▲彻底清洗个水箱，特别是主水箱散热片，彻底清理，并用水冲干净。这个价位的二手车有很多行驶路况都不是很好，散热片上面比较多垃圾尘土附着，有效到位的清理可以有效降低风扇启动频率，减少噪音，从而提升车辆质感。

▲从水箱盖口可以看到内主水箱散热片内部的状态，几乎和新的一样，一丁点锈迹都没有。

▲拆下主水箱后，可以顺路清洗空调冷凝器散热片，提高空调制冷效率。

▲换上新的上水管，并将散热系统各部件安装好。

▲加入红色的新冷却液，着车排气，再添加冷却液至副水箱最高刻线以下，第二天再按此检查直到刻度线不再变化。冷却液是红色的百适通AF-30℃，不过我这边年历史最低气温从来没有低于过0℃。

老化的橡胶制品---正时、附属系统皮带整备。

▲4g18发动机本体共有3条皮带：红色箭头，正时皮带*(注8)。黄色箭头，助力、压缩机皮带。绿色箭头，水泵、发电机皮带。发动机在运转时同时驱动3条皮带进行工作，确保配气*(注9)及其它附属系统的正常工作。冷车启动时的异响可能是由于皮带老化或者皮带连接的部件轴承抱死引起的，我期望是前者导致的，这样我只需要通过调整更换皮带就可以解决了，后者的话也许要增加很多额外的预算。

▲在更换皮带前我购买了新的正时皮带保护盖罩一并更换，上为旧罩，下为新罩。原装的我猜因为有胶粘住后拆卸造成了破损。

▲为了找出异响的来源，用套筒扳手把绿色和黄色箭头皮带稍微调紧，防止打滑，摩擦声消失，但是过段时间早上启动又出现了。

▲我又将条皮带分别拆下，让系统保持最小状态运行，特定转速下的口哨声虽然没有消失，但是摩擦声消失了。这说明摩擦声是来自于发动机附属系统。检查原车的皮带，发现都已经出现老化，下一步我将更换新的皮带，进一步缩小异响来源点。

▲3条皮带中正时皮带是非常关键的系统核心部件之一，一般的正时皮带是消耗品，使用时长最好不要超过8年或10万公里，所以在二手车整备中正时皮带的更换应当排在第一优先级，并且材料预算一定不能省。皮带替换的补品我选择的是盖茨的，包括正时皮带和附属系统皮带。在外面的修理点更换正时的工时费用一般在元左右不含材料（依地区和店面、议价技巧可能会有差别，仅供参考），自己更换的话可以省下一笔非常可观的费用。

▲三根皮带加一个张紧轮，正时皮带套装里还附赠了记录更换时间和里程的不干胶便签，soswt

▲正时皮带张紧轮。

▲新的皮带和原来的皮带对比，原厂的发动机附属系统皮带来自于日本三之星（MITSUBOSHI）

▲对比，原来的皮带摩擦面能看到许多细小的裂纹。

▲对比3，新的皮带看到埋有不明材质（海蓝色）加强线束，原来的皮带没有。

▲用梅花扳手拆下水泵皮带轮检查水泵轴承是否出现松框、卡顿。因为更换水泵必须拆下正时皮带张紧轮，所以更换正时皮带时同时更换水泵会省很多功夫。前面说过原装水箱和发动机内部的水道没有一点锈迹，几乎就是准新，所以只要水泵的外观和轴承没有问题就不需要换新水泵。经过检查我决定暂时不做更换，原水泵应该还可以再跑几万公里，完全足够我开到报废了。

▲首先替换掉附属系统的条皮带，难听的皮带摩擦声终于消失了，附属系统一切正常。希望好运气能一直保持下去，因为接下来更换正时将会需要拆下大量顽固的螺丝螺帽。

▲施工照一张。重新将之前安装好的附属系统皮带、正时皮带，以及火花塞、正时皮带侧前轮拆下，用千斤顶将车俩顶起。

▲用塑料卡子撬板和套筒拆下发动机侧面盖板就可以看见发动机的曲轴*(注10)皮带轮了，为了方便拆卸，我提前向螺栓喷了大量的WD-40。直接用扳手去拆卸这个轮子的固定螺栓时轮子和扳手一起转动，是拆不下来的。需要想一个办法，把曲轴皮带轮固定住。我第一时间想到的是把车子挂上档，踩住刹车，利用变速箱把曲轴和刹车系统连接起来，固定住刹车盘，但是无发现这个方法并不是很奏效，因为离合器摩擦片上的缓冲弹簧有泄力作用，操作时扳手无法用上力。

▲一计不成，只得启用用后备计划了。从车底变速箱和发动机结合部拆下飞轮*(注11)维护盖板。

▲这密集的齿尖就是飞轮。用一字的瓶口螺丝刀卡在其中的一组齿尖之间将其固定住。

▲#小窍门提示：在一字螺丝刀上缠上一些电工胶布可以保护被拆物。

▲一把趁手的好工具和幸运女神的眷顾都非常重要，L型套筒扳手就是其中之一，和荆轮套筒扳手相比可以套入延长工具，没有脆弱的荆轮，更皮实可靠。

▲终于把皮带轮给拆下来了。

▲经过一番努力终于又离目标更近一步。接下来要拆下下保护盖罩和发动机正时侧机脚。

▲拆下正时皮带下部盖罩就可以看到正时皮带的全貌了。

▲在拆卸机脚前需要先将发动机的一侧顶住，防止机体在失去机脚的支撑后下沉。同时我用荆轮扳手转动曲轴使凸轮轴*(注1)正时齿轮和曲轴正时齿轮正时记号点和发动机上记号点同时对齐，为安装新的正时皮带做准备。

▲凸轮轴正时齿轮记号点。

▲曲轴正时齿轮正时记号点。

▲用记号笔在凸轮轴正时齿轮和曲轴正时齿轮处做上标记，方便对齐新皮带。

▲接下来用套筒拆下正时侧的机脚，拆卸时干涉很多，小心操作避免影响管路的密封性。

▲拆下的机脚。

▲最后一步用扳手和尖嘴钳取下图中的弹簧和张紧轮，就可以取下皮带了。

▲新旧皮带对比，你可以分辨得出那根是旧皮带吗。

▲新旧张紧轮,旧的张紧轮只是转动有点生涩，轴承并无松框的现象

▲我把旧张紧轮的油封撬开重新填充了润滑脂，并用WD-40清洗了一遍留做备用。

▲复装时先安装张紧轮，然后安装弹簧和正时皮带，安装完后核对记号是否正确，用锦纶扳手转动曲轴圈观察凸轮轴正时齿轮记号点和曲轴正时齿轮正时记号点是否对齐，然后固定张紧轮螺栓。因为新皮带会比较硬，在固定张紧轮时我微调了位置，让正时更快的到达一个最佳工作状态。最后假组*(注13)曲轴皮带轮，安装火花塞等必须部件后着车测试确认，#小窍门提示：注意运转时排气和气门声音是否和更换皮带之前有变化。最后重复前面的步骤安装好即可。新的皮带会有短暂的磨合期。另外可通过观察系统真空度变化确认正时是否安装到位。

▲在正时皮带套装里还有一张提醒更换水泵的印刷铜版纸，大厂不愧是大厂，专业。

▲对了，最后不要忘记填写皮带保养提示的便签，我把其贴在了引擎盖的下方。处理好这些小细节是整备作品好坏的关键，就如军模制作中的水贴处理，起到了画龙点睛的效果。

干掉烦人的抖动---机脚整备

▲33原设计有4个机脚来支撑搭载的动力总成，这台复刻版也毫无保留的继承了这个特点，除了图上可以看到之前提到的正时皮带侧（红框）的3号机脚外，还有3个隐藏在重重零件下的机脚（绿框）。海马的4G18发动机机脚不与其它搭载同款发动机的车型通用，为专用型号，市面上可选择的产品种类少性价比差，是这台复刻版阿琉克斯之踵。

▲在更换正时皮带我发现发动机的向车头位置的号机脚橡胶已经部分断裂，机脚橡胶件老化是二手车常见的现象，会使得发动机的震动不经过滤的传递给车身，降低舒适度和驾驶体验，因此需要将旧件换掉。外面的修理点更换这个机脚的费用大约为元左右不含材料（依地区和店面、议价技巧可能会有差别，仅供参考）

▲拆下前机脚首先车底拧下机脚和车身固定螺栓，再用原车千斤顶将发动机顶住（见前文正时皮带更换图示），之后拆下空气滤清器、散热风扇、机脚和发动机连接螺栓。#小窍门提示：当支架孔位被发动机卡住时，可以通过调整千斤顶的高度来微调，这在后续的安装其它机脚时也很有用。

▲原厂的机脚老化非常严重，可以用惨不忍睹来形容

▲新机脚是副厂零件，尽管整体质量还算过得去，但是这种把自己伪装成日本进口部件着实让人不快，而且伪装招数十分拙劣。值得安慰的是我查找了一下一些不同档次副厂产品买家的晒图，价格和质量还算吻合，这是国内汽车零配件市场的怪象之一。

▲新机脚的孔径比原厂的大一些，如果直接匹配原车的螺栓话旷量会很大，因此需要在原车螺栓（黄色箭头）上添加一个衬套。运气好的我找到了一个螺钉的膨胀件（红色箭头）来做这个工作，优秀的钢制部件保证其在受到发动机对机脚产生的冲击时不会损坏，并且旷量和原厂保持了一致，真是再合适不过了。最后重新安装上新机脚即可。

▲经过仔细检查发现1号老化情况更加严重，更换这个机脚可不像前面的号那么轻松惬意。通过我在车友群中的了解，不论是4s还是普通修理厂要换这个机脚都必须先拆下底盘元宝梁及方向机，非常费时并且还需重新做4轮定位，要一套流程做下来工时费用非常高，马自达在设计时就压根没考虑过其维护的人机工程。为了避免拆卸方向机的产生的定位费用，我决定从上往下拆，从机脚上方管线林立的狭小空间中取出机脚，以最骚的操作，日最野的设计。

▲在运用各类套筒和转接头拆卸掉暖风出水管、节气门冷却管、总线保护罩等难缠的障碍后终于拆下了号机脚。但是安装同样不省心。副厂的1号机脚螺栓孔位存在公差，并且除了发动机和元宝梁上的机脚座两头除了纵向的偏差外，横向偏差也非常大，因此如上图必须扩孔处理方可正常安装。副厂件，大坑也。#小窍门提示：安装时使用延长接杆加长锦纶扳手。

▲3号机脚拆开检查后发现了橡胶老化和设计原因造成的触底磨损，在经历了第1号机脚的噩梦之后我对副厂件机脚完全失去了信心，所以我直接用旧机脚做了些改进，在保证强度的条件下改短了连接杆，应该足够保证未来若干年内的使用了。

至此，四个机脚中除了4号机脚正常无需整备外，其它3个故障脚整备完成。

破旧钥匙的春天

▲整备好机脚后换个口味放松一下。这是原车后装电动中控门锁遥控器的钥匙，经过多年的摧残，成色已经非常伊拉克了，按钮塌陷，钥匙根部松动，框量很大，感觉随时会断似的。

▲我在某宝上找了一款外壳替换原来的。不得不说副厂也有好货，山寨也有春天，收到的货大大出乎我的意料，做工异常的好。这镀铬用料，这细节处理，直逼大众同款原厂，关键是只要15元，还送天球的电池、钥匙胚和个海马标志，这么良心的产品，必须强力推荐！

▲作为一枚大妈忠实用户，毫无意外的我也是撸羊毛爱好者出身。这种简单的单面钥匙胚直接用锉刀照着原钥匙打磨就可以复制了，又省了一笔预算。自带大马士革手工回型艺术条纹，6得不行。

▲完成后不要忘记贴上钥匙螺丝位的车标。完善这些细节是为了在公共场合掏出钥匙时，别人都会认为买了台新车吗？不是的，这是一种态度，让我在拿起钥匙准备上路大干一场时，觉得所花的时间都是值得的。

深度挖煤---气门室盖整备

▲气门*(注14)室盖垫渗油在一定范围内并不会影响发动机的性能和稳定，我认为其最大的问题就是---脏，油和尘土混合物非常影响视觉效果，并且会向下蔓延到整个机体。

▲火花塞孔内的密封垫圈机油渗漏程度就比较严重了，可以脑补整个火花塞泡在机油里会有什么情况发生。更换迫在眉睫。

▲密封的橡胶材料非常重要，质量稳定、做工精致的原厂部件安装起来是一种享受。

▲首先拆下盖子上的附件，用套筒按照顺序拆下螺栓，安装时相反，确保受力均匀，才能有良好的密封效果。然后用锋利的刀片切开盖垫。

▲拆下的盖子，非常非常的脏，如果有清洗抽油烟机经验的居家值友深有体会，这玩意上面的油泥屎比那个还要难洗10倍。箭头所指的密封垫在清洗前拆下。

▲拔掉老化发硬的旧火花塞密封圈，并把盖垫接触位置油污彻底清理干净。这部分的油泥清理时要注意不要让大块油泥堵塞油道。

▲火花塞密封圈接触端面的油泥要彻底清理干净，保证没有凹凸不平。#小窍门提示：为了不影响其它位置，用脱漆剂喷在纸巾上卷住待清理位置待油泥溶解。

▲将新火花塞密封圈接触位置涂上适量机油并按压安装到位。

▲挖煤！拆下的盖子上旧的密封垫，彻底清洗干净油泥。

▲在新密封垫上均匀涂抹适量硅酮密封胶，压入盖子内的凹槽。安装时要先确认螺栓丝槽内无异物扭入顺畅，然后用扭力扳手按顺序上紧螺栓。

▲等胶干后用牙刷将旧的油泥清洗干净，结束整备。

以上，你学会了吗？

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